Coronasmittan ställer till det för många branscher, inte minst landets däckverkstäder har det kämpigt med att få in både personal och kunder just nu. Krisen kan komma att skjuta upp bytet från vinterdäck i år som normalt enligt lag måste ske senast 15 april för att undvika böter.

Det har i alla fall Motormännens Riksförbund och Däckspecialisternas Riksförbund begärt av transportstyrelsen förra veckan. Det kan innebära att fler bilar fortsätter rulla på dubbdäck — och forsätter slita på landets vägar. Mer väggrus och stenskott, för att inte tala om utsläpp av hälsofarliga partiklar. Helt onödigt när det går att byta hemma när arbetsplatsen håller stängt!

Därför har vi nu uppdaterat vår däckbytarguide för 2020 med ny information, bland annat med ett avsnitt om däcktryckssensorer. Läs vidare nedan!

Så byter du till sommardäck själv

Dagen D är närmar sig och då menar vi inte landstigningen i Normandie utan D står för Dubbdäck. 15 april är det datum vi numera har att rätta oss efter. Då ska vi byta till sommarhjul för dagen efter är det förbjudet att köra med dubbdäck – såvida det inte ”råder vinterväglag”.

Vad menas då med ”vinterväglag”? För det första är det inte du utan polisman på platsen som avgör vad som är vinterväglag. Är det 16 april, solsken, tio plusgrader och blommande tussilago i vägkanten – då har du stora problem att övertyga polisen om behovet av dubbdäck. Men skulle det komma ett oväntat snöfall och minusgrader, då är det förstås motiverat med dubbdäck. Sunt förnuft är det som gäller, men polisen avgör som sagt.

När det gäller att skifta hjul brukar vi alltid säga att vid minsta tvekan är det en yrkesperson som ska utföra jobbet. Din lokala däck-, service- eller märkesverkstad ska ha personal som är utbildade för detta. I de flesta fall mycket erfarna personer med örnblick som direkt ser när något med däcken är fel.

Men om du känner att du vill skifta hjul själv och gillar kontakten med hjul, verktyg och vårsolen – varför inte?

Brukar du skifta hjul själv vet du förmodligen att bra verktyg gör halva jobbet. Du vet att du ska stå stabilt med bilen på betong eller asfalt (även asfalt kan vara lurigt). Använd alltid pallbock som säkerhet, ifall bilen viker sig. Jobba helst inte ensam, skulle något hända kan det behövas snabb hjälp.

Efter att du bytt hjul ska du vara noga med att kontrollera däcktryck på rätt sätt. Och inte minst att efterdra hjulbultarna. Efter en första färd på fem–tio mil med sommarhjulen är det dags att dra till en extra gång. Fälgen kan röra sig lite och då känns det tryggt att dra alla bultarna en sista gång för att vara säker på att hjulen sitter säkert.

Bilderna nedan tjänar som inspiration för er som brukar skifta hjul själva. Ni känner nog igen det mesta, men tipsen är menade att spara tid och besvär. Gemensamt för dem alla är att de är billiga. Och efteråt kan du säga att ”jag gjorde jobbet själv”. Det känns alltid bra! Tips och bilder hittar du på…

1) När man ska lossa fälgbultarna sitter de inte sällan väldigt hårt. Speciellt om de monterades utan smörjfett på gängorna. Det verktyg som följer med i bilens utrustning brukar inte räcka till. Många fälgkors är också klent utformade och ”sviktar”, de ger inte rätta attacken när man drar till.

Ett förlängningsskaft eller ett teleskophandtag gör arbetet mycket lättare, jämfört med ett konventionellt fälgkors. Med förlängningen blir man starkare. Det här exemplet med tio års garanti hittade vi hos Clas Ohlson för 129 kronor.

Hos Clas Ohlson shoppade vi också en krafthylssats med 1/2-tums fyrkantsfäste som passar till teleskophandtaget. De här krafthylsorna har en slank sexkantprofil med ett skyddande plastskikt på utsidan som inte skadar lackeringen på aluminiumfälgar. Kostar 299 kronor, i en sats med tre storlekar (17, 19 och 21 millimeter).

Tänk också på att fälgkors som regel har en ganska usel ”hylsa”. Den är som gjord för att förstöra hjulbultar och runda hörnen. Krafthylssatsen som nämns ovan har riktigt avancerad greppteknik med perfekt utformad sexkanthylsa. Och samtidigt skyddar du lacken på lättmetallfälgarna.

När fälgbultarna dras åt ska man använda rätt moment. Är man riktigt seriös så använder man en momentnyckel. En enklare variant av en sådan hittade vi på Biltema för 95 kronor. En lite mer ordentlig momentnyckel som du ställer in på rätt moment och sen drar med tills den klickar till går att hitta för 299 kronor. Korrekt åtdragningsmoment hittar du i bilens instruktionsbok.

Efter tio mil eller några dagars körning bör man efterdra fälgbultarna och kontrollera att de sitter med rätt moment.

2) Den domkraft som följer med bilen brukar inte vara speciellt stabil eller bra. Använder man den ska man vara varsam. En garagedomkraft från något av de större varuhusen brukar däremot inte kosta mer än två hundringar. En bra investering.

Passa då också på att köpa en sån här ”tryckplatta”, eller Jack-Pad som det också heter. Den lägger man på domkraften och plasten skyddar bilens underrede och rostskydd.

Inte sällan sitter det en plastsköld på undersidan av bilen och den kan man annars skada. En Jack-Pad kostar runt en femtilapp.

Glöm inte heller att kolla i bilens instruktionsbok efter lyftpunkter! Lyfter du någon annanstans kan du skada bilens underrede ändå, även om du använder en jack-pad.

3) När man lossat alla bultar borde hjulet lossna. Men inte sällan sitter de fast. Elände!

Att hjul fastnar beror på att det blir rost och smuts runt centrumhålet i fälgen. Skivbromsarna är i gjutjärn och fälgarna som regel i aluminium, vilket skapar ett galvaniskt element och då blir det rost. Det är korrosion och rost som greppar tag i hjulet och i det här läget är goda råd dyra.

Använd inte några verktyg för att slå loss hjulen, då är riskerar man att skada fälgen. Ta istället ett av de andra hjulen och använd som ”klubba”. Dunka försiktigt in däcket i sidan på hjulet som sitter fast. Ett par försiktiga smällar är allt som behövs (oftast) för att hjulet ska lossna.

Håll fötterna borta då hjulet kan lossna hastigt. Ett bra sätt att förhindra hjulet från att trilla av och i fallet skada till exempel bromsskölden är att skruva dit en av hjulbultarna igen med ett par gänger (inte skruva åt hårt, alltså).

4) När du nu dunkat loss de envisa hjulen är det dags att titta vad som hänt. Runt centrumhålet sitter det sannolikt en del smuts.

Centrumhålet i fälgen är den som centrerar fälgen. Centreringen sker alltså inte med bultarna. Det är mycket viktigt att fälgen passar perfekt på navet och därför är det en tajt passning, på någon millimeter när.

För att inte fälgen ska fastna igen nästa gång det är dags att skifta hjul tar du fram din stålborste och borstar bort smutsen/rosten.

5) Hjulbultarna fastnar lätt på grund av salt och rost. Därför sitter de extra hårt när det är dags att skifta hjul.

Du gör dig själv en stor tjänst genom att sätta på en klick kopparpasta på gängorna. Inte för mycket, för då kan det komma ut på bromsskivorna i värsta fall (eller bromsbackarna). Men en liten klick. Använd inte olja på gängerna och låt konan vara ”torr”, där ska man inte ha något medel alls.

Det finns många olika typer av fett, speciellt kullagerfett till exempel. I det här fallet använder vi kopparpasta från CRC, som tål hög värme. Kostar en hundring per tub men är värd varje krona. Räcker i en evighet, för du lägger väl inte på för mycket – eller hur?

6) De flesta bilar har en typ av ”stöldsäker” bult, en per hjul. Dessa låsbara hjulbultar ska ha en unik fattning som bara går att lossa med det speciella verktyget, till vänster i bild.

Låsbara hjulbultar har inte alls samma styrka som vanliga bultar, verktyget är som regel rätt klent utformat och ibland behövs det nästan ingen kraft alls för att dra sönder bulten. Och då har man problem – för hur ska du nu lossa bulten?! (åk till däckverkstaden, de har specialverktyg).

Rådet – som vi inte nog kan understryka – är att montera låsbara hjulbultar med precis angivet moment. Dra inte hårt. Använd alltså inte teleskopskaftet och dra tills det svartnar för ögonen (som en del gör), för då har du garanterat problem. Lite kopparpasta på gängorna gör också gott.

Ett till tips är att dubbelkolla hur du kan beställa en ny hylsa om olyckan skulle vara framme. Om du köpte till låsbultarna och eftermonterade dem ska det ha funnits en lapp med i lådan där det står en unik kod. Den koden måste du ha för att kunna beställa en likadan hylsa. Inte sällan gäller detta även när du väljer till vid köpet hos bilhandlaren som då monterar dem innan leverans.

Om bilen kom med låsbultar från fabrik kan det vara möjligt att rätt hylsa går att beställa hos din lokala märkesverkstad som får fram den när de söker på bilens chassinummer. Ta kontakt med dem och fråga!

7) På däckverkstaden har de mutterknackare, luftdrivna pistoler som gör jobbet enkelt. Det finns även sladdlösa mutterdragare, med speciellt högt moment, men de brukar vara lite väl dyra för en bilägares plånbok (speciellt med tanke på att man bara använder verktyget två gånger per år).

Men en vanlig, sladdlös borrmaskin/skruvdragare har du förmodligen i verktygssatsen. Ställer man den i skruvläget, med lägre varvtal och högre moment, kan den användas för att snabbt skruva av hjulbultarna.

Men för att passa på hylsorna behövs en adapter. Det finns en adaptersats hos Clas Ohlson med fyrkantsfattning 1/4, 3/8 och 1/2 tum. Kostar 70 kronor. Momentet i skruvdragaren räcker inte för att lossa envisa hjulbultar, men när de väl har lossnat så går det mycket snabbare att arbeta med en skruvdragare.

8) Hjulen behöver roteras, alltså skifta position, för att slitas jämnt. Däcken på drivhjulen slits som regel snabbare.

För att komma ihåg var hjulen satt kan du använda en sån här ventilhatt. Man kan ju skriva med tuschpenna på baksidan av hjulet också, men efter några år blir det rätt kladdigt med all text.

De här ventilhattarna med märkning hittade vi hos Jula. Kostar 40 kronor för en sats med fyra, vilket är ett rent ockerpris för några små plastbitar. Men väldigt praktiskt, som sagt.

9) En öppen ruta, vad ska det vara bra för? När man håller på med bilen och till exempel skiftar hjul är det lätt hänt att glömma var nyckeln är. Kanske i en jackficka, som du tog av för att det var varmt och placerade inne i bilen?

Vissa bilar låser sig själva automatiskt när de stått olåsta och inaktiva en viss tid. Och det är rätt tråkigt att behöva ringa bärgare för en sådan sak.

Finns det två uppsättningar nycklar är problemet löst. Men ett annat gammalt knep är att köra ner en sidoruta. Skulle bilen låsa sig själv är det lätt att öppna med handtaget på insidan och leta upp nyckeln.

10) Däck på fälg ska staplas när de förvaras. Men gummit i däcksidan innehåller olja och det behöver inte ligga speciellt många dagar förrän det blir en fläck på underlaget.

Lägg därför en kartongbit eller plast – eller lyxa till det med en spillbit heltäckningsmatta – under hjulen.

Skulle du få en gummifläck på till exempel ett målat golv är det bara att plocka fram penseln. De fläckarna brukar vara extremt envisa och närmast omöjliga att få bort.

11) Korrekt tryck ger bilen trygga vägegenskaper men för lågt däcktryck kan göra bilen svår att hantera vid till exempel en undanmanöver. För lågt däcktryck ökar också slitaget på däcken, i värsta fall kan man halvera livslängden på däcken. Som lök på laxen ökar dessutom rullmotståndet med för lågt däcktryck och bilen drar mer bränsle.

Biltillverkaren har angett korrekt däcktryck och den uppgiften finns i handboken. Däcktrycket brukar också finnas på en dekal som kan sitta i exempelvis dörröppningen på förarsidan eller på insidan av tanklocket. Som regel anges två däcktryck, normal och ”full last”. Har man passagerare och packning är det siffran för full last som gäller.

Många bilister kör med så lågt däcktryck att det kan betraktas som ”punktering”. Undersökningar som gjorts visar att så många som var tionde bil kör med ”punkterat däcktryck”. När du monterat hjulen gäller det därför att genast fylla i rätt däcktryck.

12) Det som är lurigt med däcktryck – och som väldigt många bilförare inte har en aning om – är temperaturen spelar en stor roll. När däcksidan rör sig under färd skapas värme i gummit vilket värmer upp luften inuti däcket. Varm luft har ett högre tryck än kall luft och den siffra som biltillverkaren angett för däcktrycket är alltid ”kall”.

Hur sjutton vet man då hur varma däcken är? Som en enkel regel brukar man säga att tre kilometers körning med bilen ger ”arbetstemperatur” på däcken och en tryckökning med cirka 0,3 bar. Om däcken till exempel hade 2,0 bar i däcktryck vid parkeringen och du sedan kör tre kilometer eller mer till bensinmacken för att fylla på luft så har däcktrycket ökat till 2,3 bar. Om dina framdäck ska ha 2,3 bar i däcktryck (kall luft) bör du alltså fylla på till 2,6 bar (2,3 + 0,3).

Att fylla på för mycket luft i däcken är inte farligt men det minskar rörelsen i däcksidorna och bilen upplevs hårdare i fjädringen, komforten minskar. En del hävdar att man minskar däckförbrukningen med högt däcktryck men vinsten är mycket liten. Våra mätningar på auto motor & sport visar att en ökning med 0,5 bar över rekommenderat tryck gav måttliga 1,2 procent lägre bränsleförbrukning. Även en tokhöjning med 2,0 bar över rekommenderat tryck gav inte mer än 3,3 procent lägre förbrukning. Då har också all komfort försvunnit.

En sänkning med 0,5 bar under rekommenderat tryck ger 3–4 procent ökad bränsleförbrukning. 1,0 bar under rätt däcktryck innebär en fördubbling, alltså 6–8 procent ökad förbrukning. För lågt däcktryck är inte ovanligt och många kör helt ovetandes med alldeles för lågt tryck, vilket ökar driftkostnaderna med ökat däckslitage och högre bränsleförbrukning. En god regel är att kolla däcktrycket minst en gång i månaden.

En digital däcktrycksmätare kan man ha i bilen och därmed se i detalj hur trycket förändras med temperaturen. Den här hittade vi hos Clas Ohlson för 119 kronor. Den har dessutom en enklare mätsticka för att kontrollera däckslitaget. Tänk på att 1,6 millimeter är minsta tillåtna spårdjup på sommardäck, men du bör byta till nya däck när mönsterdjupet är nere på tre–fyra millimeter.

13) Den ökända däcktryckslampan – sedan november 2014 är det lag på att alla bilar som tas i bruk inom EU ska vara utrustade ett däcktrycksövervakningssystem, kallat TPMS (Tire Pressure Monitoring System). Det betyder att det efter bytet till sommardäcken kan tändas en varningslampa i bilen.

Men – oroa dig inte! Om du kontrollerat lufttrycket i hjulen är lampan inget att oroa sig för. Med stor sannolikhet varnar systemet för en av två saker: att det inte hittar några trycksensorer eller att rullomkretsen ändrats.

Ingendera kan ge dig böter eller anmärkning på besiktningen – Sverige har nämligen valt att inte införa något krav på TPMS eftersom de två årliga hjulskiftena innebär att däckens skick kontrolleras regelbundet. Att köra med lampan tänd är därför mest ett irritationsmoment, om du redan kollat att trycket är korrekt.

Det finns två olika sorters TPMS – den vanligaste är att bilen är utrustad med däcktryckssensorer som sitter ihop med luftventilerna på fälgarna. Ofta kan man se om hjulen har TPMS-ventiler eftersom många modeller har metallstrupar till skillnad från vanliga ventiler som har strupar av gummi.

TPMS-ventilerna kommunicerar med bilen trådlöst och har varsitt unikt digitalt ID. Det innebär att man vid installation måste ”lära” bilen att leta efter rätt ID. Att göra det funkar precis som när man parkopplar telefonen med bluetooth, men kräver ett speciellt verktyg som kan kosta flera tusenlappar. De funkar dock för de flesta märken men är ändå lite saftiga för privat bruk.

Märkesverkstäder har i regel rätt verktyg för sina respektive märken men mindre däckverkstäder har inte alltid det. Ring och fråga innan du åker förbi för att undvika åka dit i onödan! Se till att vara med när de läser av dina sensorer så att du ser att alla går att läsa av. Batterilivslängden är i regel 3-5 år och byte kräver att man kränger av däcket från fälgen, vilket kan bli dyrt. Om verkstaden vill byta någon sensor för att den är batteridöd ska de kunna bevisa detta för dig.

Vissa bilmodeller, särskilt om de sålts de senaste fem åren, har utrymme i sina minnen för totalt 8 TPMS-sensorer, eller två uppsättningar av fyra. Innan leverans brukar därför bilhandlaren programmera in både sommarhjulen och vinterhjulen så att du lätt kan byta mellan de två uppsättningarna med några knapptryck. Dubbelkolla din bils instruktionsbok, det ska framgå hur du gör.

Den andra sorten använder inga sensorer i hjulen. Istället används de hastighetssensorer som alla bilar har idag i vardera hörna för ABS-systemet. Sensorerna används normalt sett för att märka av när något hjul låser upp sig vid hård inbromsning så att ABS-systemet kan släppa på bromskraften där.

Bilar som även använder sensorerna för sina TPMS-system märker istället när något hjuls rullomkrets minskar i jämförelse med de andra och då snurrar fler varv per kilometer. Eftersom ett däck med lågt lufttryck sjunker ihop varnar systemet i princip lika fort som det med TPMS-ventiler.

Att nollställa den andra sorten är enkelt. Oftast görs det en knapp för nollställning med samma markering som varningslampan. Den burkar sitta nära intill ratten. Återigen – kolla instruktionsboken!